Artículo: Fotografía Nocturna

Si la fotografía es escribir con luz ¿Qué hacemos de noche?

La noche no es siempre sinónimo de oscuridad absoluta. En las ciudades la luz artificial ilumina y adorna calles, edificios y monumentos, pudiendo resultar mucho más espectaculares fotografiados de noche que de día.

Para la mayoría de principiantes, la noche empieza cuando el flash de su cámara se conecta automáticamente al hacer una foto. Lo toman como algo normal y obligatorio cuando en realidad no lo es. Aprende a apreciar la luz ambiente sin usar flash, redescubrirás la luz y descubrirás unas posibilidades enormes para experimentar con tu cámara.

Fotografiar la noche en la ciudad no implica mayor problema que usar un trípode y un cable disparador, ya que los tiempos de exposición que tengas que usar serán demasiado lentos como para hacerlo a pulso sin que las fotos te queden movidas. Si no tienes cable disparador puedes activar el temporizador. Si necesitas usar el modo bulb el cable disparador te será imprescindible porque no podrás tocar el disparador con el dedo para activarlo y desactivarlo, ya que moverías la foto. No te olvides de activar el levantamiento de espejo para evitar que su movimiento trepide la toma. Mide en la zona más luminosa que no quieras quemar, teniendo en cuenta que algunas bombillas y focos es normal y poco importante que sí se quemen.

Cómo fotografiar la luna

Las posibilidades que nos ofrece la fotografía nocturna son muchas y de resultados espectaculares. Un ejemplo de ello es la astrofotografía.

Aunque la palabra puede resultar muy rimbombante, no te pienses que sólo está al alcance de unos pocos, al contrario, es más fácil de lo que parece a simple vista. Con un trípode y un teleobjetivo se puede realizar una buena foto de una luna llena sin muchas complicaciones. Mide sobre la luna y sobreexpón +1 punto (o +2 puntos, valóralo tú mismo viendo el resultado). Te sorprenderás de las altas velocidades de disparo que tendrás que aplicar. La siguiente foto de ejemplo está hecha a f/4, velocidad 1/250 e ISO 100.

Foto de Enrique de la Fuente (El Pirata Robert)

No te creas que por disparar a esa velocidad puedes prescindir del trípode, piensa que estás utilizando un teleobjetivo y que la luna está muy lejos de la cámara, tu propio pulso trepidaría la foto.

Foto de Mario Ximénez

Cómo hacer una Fotografía Circunpolar
Otro tema muy vistoso es la fotografía circunpolar y que puede resultarte mucho más sencillo de lo que imaginas.

Foto de Emiliano Moreno (Hamilin) 52 minutos de exposición (3126 seg.) a f/5.6 ISO 200

Busca un lugar lo más oscuro posible, lejos de la contaminación lumínica de los núcleos urbanos. Monta la cámara con un angular sobre un trípode y oriéntala hacia la estrella Polar procurando que el cielo sea lo que más ocupe del encuadre. Evita que la luna entre en el encuadre o te arruinará la foto. Pon un tiempo de 10 minutos de exposición y un diafragma de f/4 ( o la abertura máx. de tu lente) a ISO 100 ó 200, por ejemplo y mira el resultado. Con exposiciones de 5 minutos y menos ya se capta el trazo del recorrido de los astros, efecto que resulta siempre muy espectacular. Cuanto mayor sea el tiempo de exposición, mayor será el trazo dejado por las estrellas.

Foto Mario Ximénez (Mario)


Uno de los problemas con los que te encontrarás a la hora de fotografiar de noche es con el sistema autofocus. Sin luz y con bajo contraste, el motor del enfoque automático es incapaz de encontrar el foco en la escena. Si tienes alguna fuente de luz en el encuadre que te pueda servir como punto de contraste (una farola, una ventana encendida…) puedes usarla para enfocar en ella, pero si no dispones de ninguna será tarea imposible enfocar en automático. En estas situaciones lo que tienes que hacer es poner el enfoque en manual, girar el anillo de enfoque hasta su tope en infinito y retroceder un pelín (muy poco) lo justo como para que la marca se coloque en el lugar adecuado de enfoque a infinito real (mirar el esquema siguiente). No es correcto dejarlo en su posición máxima, a tope no.




Fotografiar Fuegos Artificiales

Como siempre, trípode y cable disparador. Sitúa la cámara sobre el trípode de cara a la zona de los fuegos, procurando que llenen el encuadre lo mejor posible, usando para ello un gran angular. Configura la cámara a ISO 100 ó 200, una velocidad de 3 segundos y f/8 ó f/11. Hay que comprobar el resultado después de los primeros intentos para ajustar bien la exposición intentando que no queden ni demasiado quemados ni demasiado oscuros. El enfoque puedes hacerlo en la base donde está montado el material pirotécnico, aprovechando que los encargados de lanzarlos tendrán alguna linterna. Si te resulta imposible o te cuesta mucho, enfoca a infinito y retrocede un pelín o incluso, calcula la hiperfocal para asegurarte que toda la escena esté a foco. ¡Importante! Cuando hayas enfocado, pon el interruptor de tu objetivo en manual para que ese enfoque no se pierda al disparar sucesivamente ni por un descuido. Así evitarás perderte la sesión de fuegos por estar enfocando de nuevo. Duran tan poco!
Activa la función de levantamiento de espejo para evitar trepidaciones y cuando veas que el cohete empieza a subir, aprieta el botón del disparador hasta el fondo dos veces seguidas. La primera pulsación levantará el espejo y la segunda iniciará la exposición de la foto. Conseguir sincronizarte bien con el momento del disparo y la explosión del cohete puede que te cueste un poquito al principio, pero no tendrás muchos problemas para pillarle el truco.

Cómo fotografiar Rayos

La fotografía de rayos durante tormentas eléctricas necesita poner en práctica la misma técnica que he explicado para los fuegos artificiales, pero dándole unos pocos segundos más de exposición para aumentar la posibilidad de captar algún rayo. Se trata de observar por dónde ronda la tormenta y en qué zona se concentra con más frecuencia la caída de rayos. Planta tu cámara sobre el trípode usando un objetivo angular también y encuadra ese sector de la forma más amplia posible. Configura un diafragma de f/8 y una velocidad de 15 segundos, para intentar que en ese intervalo en el que el sensor está expuesto caiga algún rayo que quedará grabado en la foto. Si en esos 15 segundos cae más de un rayo, también serán captados por el sensor y se superpondrán en la imagen. Tendrás que ir comprobando los resultados de los tiempos de exposición, porque dependerán mucho de la contaminación lumínica que tengas. Quizás tengas que reducir el tiempo para que la contaminación lumínica no te queme una zona de la foto, tiñéndola de amarillo anaranjado, o quizás te puedas permitir el lujo de ampliar este tiempo para tener más posibilidades de conseguir una foto espectacular llena de rayos, todo depende de si estás cerca o lejos de un pueblo o ciudad. A partir de ahí ya es cuestión de suerte y de que el rayo caiga en el momento preciso y en el lugar adecuado.

Foto de Jordi Farrés Rovira (Artesenc)

Foto de Jordi Farrés Rovira (artesenc)

En las Fiestas populares y Fiestas Mayores podemos encontrar muchos motivos para fotografiar de noche: Espectáculos, venta de juguetes fluorescentes, neones de colores, atracciones de feria... La luz es lo que necesitas para hacer fotos y ahí la tienes a tu disposición, sólo tienes que saber cazarla.

Como véis, todo el tiempo y el esfuerzo que requieren al final comensa.

Fdo.: Neus de Saavedra

Agradecimientos: Gracias a Enrique de la Fuente, Emiliano Moreno, Mario Ximénez y Jordi Farrés Rovira por su autorización a que se muestren sus fotografías para este artículo.